AGUACATE (Enfermedades y plagas del aguacate)
El árbol es extremadamente vigoroso pudiendo alcanzar hasta 30 m de altura. Con hojas muy brillantes, flores perfectas en racimos subterminales.
Las flores: cada flor abre en dos momentos distintos y separados, es decir los órganos femeninos y masculinos son funcionales en diferentes tiempos, lo que evita la autofecundación.
Por esta razón, las variedades se clasifican con base en el comportamiento de la inflorescencia en dos tipos A y B. En ambos tipos, las flores abren primero como femeninas, cierran por un período fijo y luego abren como masculinas en su segunda apertura. Esta característica de las flores de aguacate es muy importante en una plantación, ya que para que la producción sea la esperada es muy conveniente mezclar variedades adaptadas a la misma altitud, con tipo de floración A y B y con la misma época de floración en una proporción 4:1, donde la mayor población será de la variedad deseada. Cada árbol puede llegar a producir hasta un millón de flores y sólo el 0,1 % se transforman en fruto, por la abscisión de numerosas flores y frutitos en desarrollo.

El fruto: es una baya unisemillada, oval, de superficie lisa o rugosa. El envero sólo se produce en algunas variedades y la maduración del fruto no tiene lugar hasta que éste se separa del árbol.

CLIMA
El aguacate puede cultivarse desde el nivel del mar hasta los 2.500 metros sobre el nivel del mar; sin embargo, su cultivo se recomienda en altitudes entre 800 y 2.500 m, para evitar problemas con enfermedades, principalmente de las raíces.

En lo que respecta a la temperatura, las variedades tienen un comportamiento diferente de acuerda a la raza. La raza antillana es poco resistente al frío, mientras que las variedades de la raza guatemalteca son más resistentes y las mejicanas las que presentan la mayor tolerancia al frío.

En cuanto a precipitación, se considera que 1.200 mm anuales bien distribuidos son suficientes. Sequías prolongadas provocan la caída de las hojas, lo que reduce el rendimiento; el exceso de precipitación durante la floración y la fructificación, reduce la producción y provoca la caída del fruto.

El terreno destinado al cultivo debe contar con buena protección natural contra el viento o en su ausencia, establecer una barrera cortavientos preferentemente un año antes del establecimiento de la plantación. El viento produce daño, rotura de ramas, caída del fruto, especialmente cuando están pequeños. También, cuando el viento es muy seco durante la floración, reduce el número de flores polinizadas y por consiguiente de frutos.

El exceso de humedad relativa puede ocasionar el desarrollo de algas o líquenes sobre el tallo, ramas y hojas o enfermedades fúngicas que afectan el follaje, la floración, la polinización y el desarrollo de los frutos. Un ambiente muy seco provoca la muerte del polen con efectos negativos sobre la fecundación y con ello la formación de menor número de frutos.

SUELO
Los suelos más recomendados son los de textura ligera, profundos, bien drenados con un pH neutro o ligeramente ácidos, aunque puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos siempre que exista un buen drenaje, ya que el exceso de humedad propicia el desarrollo de enfermedades de la raíz.

La preparación del terreno depende de la topografía y de la vegetación existente. Si el terreno es plano y ha sido cultivado previamente, no necesita preparación. Si es plano pero tiene malas hierbas, debe aplicar previamente algún herbicida y posteriormente arar y rastrear. Posteriormente se hace el marcaje que puede ser un cuadro real, tresbolillo y otros.
Se recomienda construir zanjas siguiendo las curvas de nivel para la protección del suelo. También se puede hacer el marcaje para siembra en curvas de nivel para aprovechar las líneas como obras de conservación de suelos.

Cuando se realiza el control de malas hierbas, debe evitarse el empleo de herramientas cortantes cerca de la base de los árboles, para no provocar heridas y que le puedan afectar los hongos.
No se recomienda mantener el suelo desnudo, ya que en estas condiciones está sujeto a la erosión; es mejor tener un cultivo de cobertura de plantas leguminosas entre los árboles, que aportan nitrógeno.

ABONO
Para definir la cantidad de abono que puede suministrarse a una plantación de aguacate, debe realizarse previamente a su abono, un análisis del suelo y aproximadamente cada tres años, además de un análisis foliar cada año. Estos análisis indicarán si los niveles de nutrientes en el suelo y en la planta son satisfactorios.
Sugerencias a tomar como base para la fertilización del aguacate:
Al trasplante: 250 g de un fertilizante rico en fósforo o triple superfosfato, en el fondo del hoyo.
Por cada año de edad del árbol: Un kilo de un fertilizante rico en nitrógeno y potasio, repartido en tres aplicaciones, una a la entrada de las lluvias y las otras dos cada dos meses.
Cuando el árbol entra en producción: la fertilización nitrogenada debe incrementarse, ya que entre el inicio de la floración y la maduración del fruto, el árbol demanda la mayor cantidad de nitrógeno. Es recomendable un kilogramo de urea adicional, 40 días después de la floración, si hay riego; sino, debe adicionarse en el inicio de la estación lluviosa.

Además es recomendable aplicar, por medio de fertilizantes foliares, microelementos como: cobre, zinc, manganeso y boro una o dos veces al año.

Los fertilizantes suministrados como fórmulas completas se deben aplicar en surcos u hoyos paralelos a la línea de plantación a 30 cm de profundidad y a 20 cm del gotero del árbol.
Los fertilizantes nitrogenados se depositan en hoyos de menor profundidad o en la superficie y distribuidos en círculo, en la zona de goteo del árbol en círculo.
PODA
En los primeros tres años de desarrollo, los árboles de aguacate requieren poca atención en cuando a poda, pero luego se debe procurar mantenerlo bien formado, para facilitar la cosecha.
Se deben podar las ramas de crecimiento vertical con altura excesiva, las ramas bajas o pegadas al suelo y los tallos débiles y enfermos.
REPRODUCCION
El aguacate se puede propagar por semilla o por injerto.
La propagación por semilla no es recomendable para plantaciones comerciales debido a la gran variabilidad que ocurre en producción y calidad de fruto.
La propagación por injerto es el método más adecuado para reproducir las variedades seleccionadas para cultivo comercial, ya que los árboles injertados son uniformes en cuanto a la calidad, forma y tamaño de la fruta.
Las semillas deben provenir de frutas sanas, de buen tamaño, cosechadas directamente del árbol. Son viables durante tres semanas después de extraída de la fruta. Es recomendable cortar la parte angosta de la semilla, en un tramo de una cuarta parte del largo total, para ayudar así a la salida del brote y para hacer una primera selección, ya que el corte permite eliminar las semillas que no presenten el color natural blanco amarillento.
Inmediatamente después de cortadas, se siembran en el semillero previamente preparado colocándolas sobre el extremo ancho y plano de modo que la parte cortada quede hacia arriba. Las semillas empiezan a brotar aproximadamente treinta días después de sembradas.
Generalmente las plantas están listas para ser trasplantadas al vivero, a los treinta días después de la germinación.

Injerto: La operación puede realizarse en el vivero. El injerto se realiza cuando el tallo de la planta patrón tiene 1 cm de diámetro (aproximadamente 6 meses después de la siembra) y a 10 cm de la base.
Debe realizarse en un lugar fresco y aireado para lograr una buena unión vascular entre el patrón y el injerto. El método más difundido para injertar el aguacate es el de unión lateral aunque también da buenos resultados el injerto de púa terminal. También se practican otros como el injerto de escudete y el de hendidura.
El injerto de unión lateral se realiza aproximadamente a los 20 cm de altura del patrón.
Una vez que el injerto ha pegado, entre los veintidós y treinta días después de realizado, se empieza a eliminar la parte superior del patrón. Esta operación se va haciendo paulatinamente hasta llegar al injerto. El corte debe ser hecho a bisel y cubierto con una pasta funguicida a base de cobre.
Cuando el injerto tiene entre 20 y 25 cm de alto se puede trasplantar al campo definitivo, siempre y cuando el corte haya sido cubierto por el callo del injerto.

Los arbolitos están listos para el trasplante en la plantación entre los cuatro y seis meses después de que fue injertado.
Los marcos de plantación vendrán dados por el tipo de suelo y la topografía, la variedad o cultivar (debido al vigor, hábito de crecimiento) y por las condiciones ambientales imperantes. A menor altura o mayor fertilidad las distancias deben ser mayores.
RIEGO
Durante el primer año de los árboles, la plantación debe contar con suficiente agua para riego durante la estación seca, de manera que reciban la cantidad adecuada para alcanzar un buen desarrollo, que será determinante en el futuro de la plantación

RECOLECCIÓN
Normalmente, la primera cosecha comercial ocurre a los cinco años en árboles injertados y la cantidad de frutos producidos depende de la variedad y la atención que haya recibido la planta en su desarrollo. Generalmente a los cinco años, se cosechan cincuenta frutos; a los seis años, ciento cincuenta frutos; a los siete años, trescientos frutos y ochocientos a los ocho años.
Algunas variedades como Hass, Fuerte y otras de fruto pequeño, pueden producir entre 1.000 y 1.500 frutos a los diez años.

El grado óptimo de madurez del fruto para realizar la recolección, es difícil de determinar por la diversidad de variedades y ambientes, por las variaciones en la duración de período de floración a cosecha y por las diferencias en el contenido de aceites que se van acumulando durante la maduración del fruto.

El criterio de madurez se basa en el contenido de grasa en el fruto. La recolección se hace a mano utilizando escalera, cortando el pedúnculo por encima de la inserción con el fruto.
El almacenamiento del aguacate por periodos largos se hace difícil ya que tiene una actividad respiratoria muy intensa después de recolectado. Esta característica conlleva una intensa actividad microbiana y una fuerte disminución del contenido de agua en el fruto.
La magnitud de la respiración del fruto depende de las variedades, grado de madurez y de las condiciones ambientales de la zona y del almacenamiento. Por esta razón, la conservación de los frutos de aguacate destinados a la exportación se realiza en cámaras con atmósfera controlada.

Características a tener en cuenta a la hora de comercializar el aguacate:
El tamaño del fruto, que varía con la preferencia del consumidor.
La forma del mismo depende del cultivo.
El color de la piel o cáscara.
La ausencia de defectos tales como malformaciones, quemaduras de sol, heridas y manchado (raspaduras, daño por insecto, daño por uñas y cicatrices causadas por el viento).
Ausencia de enfermedades, incluyendo antracnosis y pudrición de la cicatriz del pedúnculo.

El almacenamiento en el árbol puede dar lugar al desarrollo de sabores desagradables debido a sobremaduración. Los sabores desagradables también pueden desarrollarse cuando las frutas se cosechan en períodos de clima cálido.

Los frutos de aguacate no adquieren madurez de consumo en el árbol. El tratamiento con 100 ppm de etileno a 20°C por 48 horas en las frutas de estación temprana, 24 horas en las frutas de estación media o 12 horas en las frutas de estación tardía, induce la maduración de consumo en 3-6 días, dependiendo del cultivar y del estado de madurez fisiológica.
Los indicadores de madurez de consumo incluyen ablandamiento de la pulpa y cambios del color de la piel del verde al negro.
Los aguacates maduros requieren de cuidado en su manejo para minimizar los daños físicos.
Atmósfera controlada
La atmósfera controlada óptima se establece entre 2-5% O2 y 3-10% CO2, ya que retarda el ablandamiento y los cambios del color de la piel, disminuyendo las tasas de respiración y de producción de etileno y reduce el daño por frío.

ENFERMEDADES Y PLAGAS DEL AGUACATE
CALENDARIO FLORAL
CALENDARIO SIEMBRA DE HORTALIZAS





TOMATE
“Lycopersicum esculentum = Solanum lycopersicum”

Clima: Al tomate le gusta el clima cálido; muere con heladas.
Suelo: que el drenaje sea bueno, es decir, que no se encharque durante largo tiempo. Lo más destacable en cuanto al suelo es que se trata de una especie con cierta tolerancia a la salinidad.
Riegos: Se dan unos 10-15 riegos con un intervalo de 7-12 días entre riego y riego. Otro método muy habitual y cómodo es el riego por goteo y menos usado, el de aspersión.
Siembra: a) Siembra en la tierra: Esparce las semillas y tápalas con una capa de un centímetro de tierra suelta. A continuación, cubre con una lámina de plástico transparente de polietileno, un saco de esparto abierto por la mitad o alguna manta vieja que servirá a modo de invernadero proporcionando calor y protección de la lluvia fuerte.
La siembra no puede hacerse en el exterior hasta que las temperaturas nocturnas sean superiores a 10ºC.
b) Siembra en semilleros o almárcigas: Los semilleros se comienzan desde mediados de invierno en adelante. Coloca 2 ó 3 semillas en el centro de cada celda o alveolo para más seguridad y cúbrelas ligeramente, cubre el semillero con un plástico sin que toque el sustrato, riega con mucha suavidad, para que no se muevan las semillas, y mantén la turba húmeda, no encharcada.

Abonado: La fertilización en los huertos caseros se basan en el estercolado previo a la plantación (puede ser estiércol animal de vaca, oveja, caballo..., compost, mantillo, etc.); nada más, con eso es suficiente.
Plagas: - Araña roja - Vasate - Mosca blanca - Pulgón - Trips - Minadores de hoja - Orugas de lepidópteros - Gusanos de suelo - Nematodos
Enfermedades:
- Ceniza u Oidio - Podredumbre gris Botritis - Podredumbre blanca - Mildiu - Alternariosis del tomate - Fusarium - Verticilium - (Damping-off) - Bacterias - Virus
Asociación de cultivos: Se puede asociar maíz-fríjol, lechuga-rábano, calabacín-cilantro.

Podas: -Control Sanitario: cuando la planta presente hojas o ramas enfermas, amarillas o deterioradas se deben cortar de manera selectiva las mismas.
-Formación: se corta la punta de la rama principal superior para controlar el crecimiento vertical y tener plantas de porte bajo y desarrollo lateral o cuando hay exceso de hojas que afectan el desarrollo de frutos y de la planta en general.
-Producción: cuando se eliminan los tallos o ramas no productivas.

Tutorados: antes de la primera planta plantada y después de la última, clava dos cañas uniéndolas en V invertida. En la parte alta de la V le atas otra caña en dirección a la V del otro lado. En esa caña cruzada atas cuerdas encima de cada tomate, que lleguen al suelo. El otro extremo de la cuerda lo atas a la planta de tomate y conforme crezca vas enrollando la cuerda en su tronco. Los tallos se atan con rafia suficientemente flojos con el fin de que no les afecte en su crecimiento.
Laboreos culturales: El Raleo se trata de seleccionar las plantas mejor desarrolladas y eliminar aquellas que sobran de acuerdo a la distancia de siembra definida en el diseño. Esto evitara competencia por espacio, la luz y nutrientes y garantizara el desarrollo de las mejores.
Reproducción: sexual.
Recolección: Una planta produce de 2 a 3 kg de frutos, según las variedades. Comenzará a las 10 ó 12 semanas después de la siembra.

PEPINO “Cucumis sativus”
Clima: Se adapta a temperaturas entre los 18 a 25ºC con un máximo de 32ºC. Requiere entre 70 y 90 % de humedad relativa.
Suelo: Es un cultivo exigente en drenaje y aireación. El cultivo se favorece con suelos de textura-areno-arcillosa, bien drenados y con un pH entre 5,5 y 6,7.
Riegos: En primavera se regará en función del clima, incluso diariamente, pero nunca en exceso para evitar un suelo demasiado mojado, en el supuesto que se sucedieran días fríos, en esta situación se deberá restringir el riego a lo imprescindible.
Siembra: La distancia entre surcos varía entre 1,2 y 1,5 m y la distancia entre plantas es de 20 cm. La siembra se realiza en hoyos de 2 a 3 cm de profundidad en los que se colocan de tres a cuatro semillas por golpe, se ralea después y se deja sólo una o dos plantas por golpe.
Abonado: Los fertilizantes de uso más extendido son los abonos simples en forma de sólidos solubles (nitrato cálcico, nitrato potásico, nitrato amónico, fosfato monopotásico, fosfato monoamónico, sulfato potásico, sulfato magnésico) y en forma líquida (ácido fosfórico, ácido nítrico), debido a su bajo coste y a que permiten un fácil ajuste de la solución nutritiva, aunque existen en el mercado abonos complejos sólidos cristalinos y líquidos que se ajustan adecuadamente.

Plagas: - Mosca blanca - Arañas rojas y blancas - Pulgones - Orugas - Nematodos.
Enfermedades: - Mosaico - Mancha bacteriana (pseudomonas) - Necrosis - Cladosporosis - Oídio - Fusariosis. - Podredumbres (gris y blanco).
Asociación de cultivos: Albahaca, apio, repollo, espinaca, lechuga, cebolla.

Podas: la poda se inicia a los pocos días de plantado. El objetivo es que se desarrolle únicamente el tallo principal y la poda consiste en suprimir todos los tallos secundarios hasta la altura de unos 40 a 50 cm.

Tutorados: la sujeción suele realizarse con hilo de polipropileno (rafia) sujeto de una extremo a la zona basal de la planta (liado, anudado o sujeto mediante anillas) y de otro a un alambre situado a determinada altura por encima de la planta. Conforme la planta va creciendo se va liando o sujetando al hilo tutor mediante anillas, hasta que la planta alcance el alambre. A partir de ese momento se dirige la planta hasta otro alambre situado aproximadamente a 0,5 m, dejando colgar la guía y uno o varios brotes secundarios.

Laboreos culturales: Destallado: En pepino “tipo holandés” se suprimirán todos los brotes laterales para dejar la planta a un solo tallo. Para los restantes tipos de pepino la poda es muy similar, aunque no se eliminan los brotes laterales, sino que se despuntan por encima de la segunda hoja.
Deshojado: Se suprimirán las hojas viejas, amarillas o enfermas. Cuando la humedad es demasiado alta será necesario tratar con pasta fungicida tras los cortes.
Aclareo de frutos: Deben limpiarse de frutos las primeras 7-8 hojas (60-75 cm), de forma que la planta pueda desarrollar un sistema radicular fuerte antes de entrar en producción. Estos frutos bajos suelen ser de baja calidad, pues tocan el suelo, además de impedir el desarrollo normal de parte aérea y limita la producción de la parte superior de la planta.
Los frutos curvados, malformados y abortados deben ser eliminados cuanto antes, al igual que aquellos que aparecen agrupados en las axilas de las hojas de algunas variedades, dejando un solo fruto por axila, ya que esto facilita el llenado de los restantes, además de dar también mayor precocidad.
Reproducción: sexual.
Recolección: Los pepinos se cosechan en diversos estados de desarrollo, cortando el fruto con tijeras en lugar de arrancarlo. El período entre floración y cosecha puede ser de 55 a 60 días, dependiendo del cultivar y de la temperatura. Generalmente, los frutos se cosechan en un estado ligeramente inmaduro, próximos a su tamaño final, pero antes de que las semillas completen su crecimiento y se endurezcan.

PIMIENTO“Capsicum annuum”
Clima: Es una planta que exige un clima cálido o templado. En otoño e invierno sólo es posible criarlo en invernaderos.

Suelo: Los suelos más adecuados para el pimiento son los sueltos y arenosos (no arcillosos, ni pesados), profundos, ricos en materia orgánica y sobre todo con un buen drenaje.
Siembra: Se siembra en semillero a cubierto, en febrero-marzo, a una profundidad de 2-3 mm. Evita plantar las semillas muy juntas porque provoca el desarrollo de plantitas débiles. Germinan entre 8 y 20 días después.

Abonado: Con el aporte inicial de estiércol o compost es suficiente, pero si el suelo es pobre o se busca un mayor rendimiento, es posible añadir 40 gramos por planta de fertilizante 15-15-15, repartiendo en 2 aplicaciones de 20 gramos cada una durante el ciclo del cultivo.

Plagas: - Oruga verde - Arañas rojas y blancas - Pulgones - Nematodos
Enfermedades: - Alternariosis (podredumbre interna de los frutos).- Antracnosis (manchas circulares en los frutos).- Botritis o podredumbre gris - Cercosporiosis - Oidio o Ceniza - Tristeza o Seca - Pythium, Rhizoctonia y otros hongos que atacan en fase de semillero. - Verticiolosis - Bacterias - Virus
Asociación de cultivos: Zanahoria.

Podas: Eliminar el extremo de desarrollo de las plantas establecidas para estimular un hábito arbustivo y entutore los cultivares de más de 60 cm de alto.
Tutorados: en cuanto las plantas han alcanzado un cierto grado de desarrollo, es necesario ponerles tutores, para evitar, tanto que se tumben, como que se rompan los tallos, muy quebradizas en los nudos, debido al peso de los frutos. Se pueden usar cañas.
En invernaderos se disponen hilos de rafia horizontalmente y otros verticales que es por donde se va liando la planta conforme va creciendo y así alcanzar 2 m. o más de altura.

Laboreos culturales: Descortezado: es la operación que se realiza en suelos sueltos con tendencia a formar cortezas duras( planchado), y cuya finalidad es romper la costra superficial para facilitar la emergencia de las plántulas o bien destruir la capilaridad evitando de ese modo la exagerada evaporación. La maquinaria utilizada para esta labor es: rastra de dientes, tablón, rastrillo, etc.
Carpida: es aquella operación que se realiza a una profundidad variable(depende del cultivo y del suelo) entre 8 y 12 cm, para eliminar malezas y remover la tierra, mejorando de esta forma la granulosidad, aumentando el contenido de aire y la meteorización necesaria para activar las reacciones del suelo y con ello la descomposición de las sustancias orgánicas. Se utilizan maquinas que remueven el suelo por medio de elementos cortantes dispuestos mas o menos verticalmente, ya sean:
-Manuales: escardillo, zapines, zapas, etc.
-De tracción mecánica o animal: carpidores, cultivadores, etc.
Escardillado: similar a la carpida, este se hace a menor profundidad(de 4 a 8 cm). En suelos sueltos se realiza después de cada riego para conservar la humedad, en los suelos pesados se hace después que la superficie comienza a secarse y de formarse la costra. Se utilizan las mismas herramientas que en la carpida.
Aporque: es cuando se arrima tierra al pie de la planta con la finalidad de:
Dar a la planta mayores elementos de sostén. Por ejemplo en el maíz para favorecer el anclaje de las raíces.
Favorecer el desarrollo de las raíces y bulbos. Por ejemplo cebolla, ajo, remolacha, etc.
Favorece el blanqueado. Por ejemplo espárragos, apio, acelga, etc.
Proteger las raíces y bulbos de las heladas. Se utilizan asadas(manual), aporcadores de doble vertederas, arado de mancera de una vertedera(tracción).
Raleo: se realiza para eliminar plantas con el objetivo de dar al cultivo una densidad apropiada, evitando de ese modo la competencia. Según la superficie y la especie puede hacerse a mano o con escardillos, zapines y en lotes mas extensos se utilizan rastras de dientes.

Reproducción: asexual, vegetativa.
Recolección: Un sola planta puede producir de 12 a 15 frutos durante la temporada de cosecha, de junio a septiembre, lo que equivale a 1,5-2 kg/m2. No son necesarias muchas matas para cubrir las necesidades familiares. La época de recolección dependerá de la variedad, siembra y clima. Va desde finales de Junio hasta octubre-noviembre. Las precoces estarán listas den 50-60 días después del trasplantes y las tardías requieren 3 meses.

PATATA“Solanum tuberosum”
Clima: Es un cultivo bastante sensible a las heladas tardías, ya que produce un retraso y disminución de la producción. Si la temperatura es demasiado elevada afecta a la formación de los tubérculos y favorece el desarrollo de plagas y enfermedades.
Suelo: Soporta el pH ácido entre 5.5-6, ésta circunstancia se suele dar más en los terrenos arenosos. Es considerada como una planta tolerante a la salinidad.
Riegos: Generalmente el método de riego empleado en el cultivo de la papa es el de aspersión. La humedad del suelo debe ser suficiente; aunque resiste la aridez, en los terrenos secos las ramificaciones del rizoma se alargan demasiado, el número de tubérculos aumenta, pero su tamaño se reduce considerablemente.
Siembra: climas donde hiela con frecuencia, la siembra se realiza a finales de primavera o principios de verano para poder recogerla en octubre o noviembre.
En climas más calurosos, las patatas se suelen sembrar a principios de primavera, ya que las heladas no atacarán a la planta.
Es recomendable que la plantación sea precoz en el cultivo de variedades tardías con el fin de asegurar una buena tuberización.
Las patatas más tempranas ocupan menos espacio y aseguran la presencia de patatas nuevas desde principios de verano en adelante.
Las patatas más tempranas tardan entre 12 y 14 semanas en madurar, entre 15 y 18 semanas las segundas más tempranas y entre 18 y 22 las normales.
Épocas para la siembra: 1ra. Durante los meses de mayo y junio. 2da. Es recomendable sembrar en noviembre aprovechar bien las lluvias y evitar la época de heladas.

Abonado: Abonamos preferiblemente con materia o abono orgánico todo el terreno que vamos a sembrar. Para aumentar la cosecha añadir compost o estiércol bien descompuesto en grandes cantidades.
Plagas: - Escarabajo de la patata - Polilla de la patata - Gusano de alambre - Gusanos grises - Pulgones - Nematodos
Enfermedades: - Mildiu - Alternaria o negrón - Podredumbre o fusariosis - Viruela (rizoctonia) - Gangrena (foma) - Sarna (roña) - Moho gris (botrytis) - Diversos virus.
Asociación de cultivos: Maíz, frijoles y alfalfa.
Podas: no necesita que sea podada.
Tutorados: no requiere de un tutorado.
Laboreos culturales: Rascadillo o deshierba: de 30 a 40 días después de la siembra. Medio aporque: entre los 60 y 80 días de la siembra. Aporque: entre los 90 y 105 días después de la siembra. Estas tres labores tienen como objetivos: aflojar superficialmente al suelo para evitar la pérdida de humedad y lograr el control oportuno de malezas; dar sostén a la planta y cubrir los estolones para favorecer la tuberización. Tratar en los aporques de no dañar el follaje y las raíces. Estas labores se realizan en forma manual (azadón) o mecanizada (tractor o yunta).

Reproducción: asexual, vegetativa.
Recolección: Tratar de no lastimar las papas al cavar. Si las papas no son muy pequeñas, un jornalero cava 10 sacos de 45 kg por día y puede clasificar de 10 a 12 sacos de 45 kg diarios.

LECHUGA “Lactuca sativa”
Clima: La lechuga es un cultivo de clima fresco. Debe ser plantada a inicios de primavera o finales de verano.
En altas temperaturas, se impide el crecimiento, las hojas pueden ser amargas y se forma el tallo donde se producen flores, el cual se alarga rápidamente. Fenómeno indeseable llamado "espigado".
Suelo: Blando, permeable y con abundante materia orgánica. Ph neutro.
Riegos: La lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo.
Siembra: Se suelen hacer semilleros y luego trasplantar los plantones al huerto.
Distancia de plantación en hileras de 30 cm de distancia y 20-30 cm entre plantas.
Algunas variedades de lechuga (especialmente los tipos de semilla blanca) tienen semilla que requiere luz para su germinación.
Estos tipos de semilla no se deben cubrir con tierra, pero se deben presionar simplemente para que tengan buen contacto con la tierra finamente preparada.
Las semillas no germinan por falta de humedad o porque son semillas viejas.

Abonado: La lechuga es una planta exigente en abonado potásico, debiendo cuidar los aportes de este elemento, especialmente en épocas de bajas temperaturas; y al consumir más potasio va a absorber más magnesio, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia.
Sin embargo, hay que evitar los excesos de abonado, especialmente el nitrogenado, con objeto de prevenir posibles fitotoxicidades por exceso de sales y conseguir una buena calidad de hoja y una adecuada formación de los cogollos. También se trata de un cultivo bastante exigente en molibdeno durante las primeras fases de desarrollo, por lo que resulta conveniente la aplicación de este elemento vía foliar, tanto de forma preventiva como para la corrección de posibles carencias.

Plagas: - Pulgones - Orugas verdes - Rosquilla negra - Minadores (Lyriomiza) - Mosca blanca
Enfermedades: - Antracnosis - Mildiu - Podredumbre gris - Sclerotinia - Mosaico de la lechuga (virosis).
Asociación de cultivos: col, acelga, cebolla y puerro.
Podas: La poda se realiza a mano y se hace el corte con las uñas de los dedos índices y pulgar, también se pueden utilizar pequeñas tijeras y cuchillos. Las especies mas hortícola a las que se le practica la posa son: tomate, maíz dulce, alcaucil, melón, sandia, etc. Se distingue las siguientes modalidades:
Desbrote: se eliminan los brotes que emergen de las yemas axilares.
Desmoche o capado: se eliminan los vástagos terminales(apicales) y puede ser:
· sobre el eje primario para provocar ramificaciones laterales.
· sobre el eje primario, secundario, terciario, etc; por encima de un racimo a los fines de racionalizar la carga por la planta.

Tutorados: el tutorado puede ser: En contra respaldera o espaldera: muy utilizado en Tucumán, Salta, Jujuy y en el litoral para mate y pepino. Su construcción es la siguiente:
Distancia entre surcos 1,20 a 1,80m(según el implemento de trabajo).
Cuando la planta posee aproximadamente unos 30cm se colocan postes(2,20m de altura) en los extremos del surco a una distancia de 10 a 15m. Se colocan tres alambres a distintas alturas del suelo: el primero a 40cm, el segundo a 1m, y el tercero a 1,60m. Los alambres se estiran por medio de torniquetes colocados en uno de los extremos, y se atan a cada varilla con alambre blando. Se colocan caños entre varillon y varillon a una distancia de 2m con el objeto de mantener la distancia de los alambres y aumentar el sostén.
En barracas o caballete: muy utilizado en la zona de Cruz de Eje, Cuyo y Buenos Aires y zonas donde el viento es un limitante para construir la contra espaldera. Se emplea para poroto, chaucha y tomate.
Distancia entre surcos: Cuando la planta tiene unos 15 a 20cm, en el extremo de cada hilera se colocan postes (2,20m), algo inclinados y varillas a lo largo del surco con una distancia de 15 a 20m. Se tira el alambre de mediana resistencia, a una altura de 1,50-1,60m, se lo tensa por medio de un torniquete en uno de los postes extremos y se ata con el alambre blando las varillas.
Detrás de cada planta a uno 5cm se clava una caña la cual va apoyada al alambre.
Se coloca una caña larga y gruesa horizontal(paralela al alambre) sobre las cañas tutoras.
Se procede a atar la caña horizontal con el alambre y nos queda una estructura firme.
En carpas: muy utilizado en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba en poroto para chaucha. El surcado del terreno es similar al anterior, se colocan cañas o varillas a cada planta y se atan 3 o 4 cañas en la parte superior con alambre blando.
En ramado: es un método poco utilizado pero muy económico y sencillo, en el cultivo de arveja, no es adecuado para zonas ventosas ni para soportar variedades de excesivo desarrollo. Consiste en colocar en el surco restos de poda, rastrojos, etc, bien ramificadas a una distancia de 1 a 1,20m para facilitar el trepamiento de las plantas.

Laboreos culturales: Transplante: es la operación mediante la cual se transplantan los plantines del almacigo, en el momento que hemos llegado al estado ideal, al lugar definitivo, donde se desarrolla hasta completar su ciclo.
Reducción en tamaño de las células en la región de elongación.
Reducción de la actividad fotosintética o una suspensión de la misma.
Momento del transplante: se debe hacer con el clima fresco, nublado o cuando el sol no caliente demasiado teniendo en cuenta de no exponer las raíces a la acción desecadora del aire. Se aconseja extraer los plantines en tandas.
Formas de transplante: puede ser realizada en forma manual o con maquinas semiautomáticas integrales(necesita operarios para que coloquen los plantines en elementos transportadores), con las que se pueden regar, transplantar y abonar simultáneamente. Por ejemplo: transplantadoras de batatas y de tomates para industrias.
La metodología de transplante es la siguiente:
· Aproximadamente unos 15 días antes del transplante se realizan las siguientes operaciones: - reducción de los riegos.
- permitir una máxima insolación diurna.
- proteger levemente el cultivo durante la noche.
· Regar abundantemente el almacigo de uno a dos días antes de efectuar el transplante a los fines de facilitar la operación de arranque de los plantines.
· Realizar el arranque de los plantines cuidadosamente para evitar la ruptura de raíces.
· Seleccionar plantines por tamaño y eliminar aquellos con problemas patógenos.
· Llevar los plantines del almacigo al lugar definitivo en cajones, con tierra húmeda en el fondo y bolsas arpilleras húmedas en los costados y en la cobertura con la finalidad de evitar la deshidratación de los plantines.
· En ciertas especies(cebolla, puerro, tomate) se suele cortar partes de las hojas antes del transplante. No es recomendable porque se favorece la entrada de patógenos, salvo que el follaje este muy desarrollado con respecto a la raíz.
· El operario transplantador toma el plantin por el extremo de la raíz y lo introduce en la tierra en posición normal.
· Pasados entre 7 a 10 días luego del transplante será necesario realizar la reposición de fallas, no conviene que pase mucho tiempo para que no haya diferencia entre las plantas.

Reproducción: por semillas, es decir, sexual.
Recolección: Duración del cultivo de 20 a 90 días. En verano en tan solo 20 días están listas para su consumo. Muchos hortelanos no suelen arrancarlas del todo, a no ser que sean muchos en la mesa y la necesidad lo requiera.

CEBOLLA “Allium cepa”
Clima: Muy adaptable, temperatura óptima 15º-23º C.
Suelo: Suelo blando y ligero sin encharcamientos de agua. Ph ideal ligeramente ácido. En suelos poco fértiles se producen cebollas que se conservan mejor, pero su desarrollo es menor. Para obtener bulbos grandes se necesitan tierras bien fertilizadas.
Riegos: El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la plantación. Posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 15-20 días.
Siembra: Las cebollas suelen reproducirse por semillas, pero algunas variedades generan pequeños bulbos junto al bulbo principal, que también se emplean para realizar nuevas plantaciones.
La siembra de la cebolla puede hacerse de forma directa o en semillero para posterior trasplante, siendo esta última la más empleada. La mejor fecha de siembra es a finales de invierno, en el Hemisferio Norte, la primera semana de marzo. En las zonas más frías la siembra necesitará protección con campanas durante el invierno, para evitar que se malogren.

Abonado: El abono nitrogenado mineral favorece la conservación, ocurriendo lo contrario con el nitrógeno orgánico.
El exceso de nitrógeno da lugar a bulbos más acuosos y con mala conservación. Potasio.
Las cebollas necesitan bastante potasio, ya que favorece el desarrollo y la riqueza en azúcar del bu Fósforo.
La necesidad en fósforo es relativamente limitada y se considera suficiente la aplicación en el abonado de fondo.
Se deberá tener en cuenta que el fósforo está relacionado con la calidad de los bulbos, resistencia al transporte y mejor conservación.

Plagas y enfermedades:
- Escarabajo de la cebolla.
- Mosca de la cebolla.
- Trips (insecto cuyas larvas se meten entre las capas de las cebollas).
- Polilla de la cebolla.
- Nematodos.
- Mildiu.
- Hongos (Botrytis y Sclerotinia).
- Roya (hongos).
- Abigarrado de la cebolla (virus).
- Tizón (hongo).
- Alternaria (hongo).
Asociación de cultivos: lechuga, col, remolacha y coliflor.

Podas: La poda se realiza a mano y se hace el corte con las uñas de los dedos índices y pulgar, también se pueden utilizar pequeñas tijeras y cuchillos. Las especies mas hortícola a las que se le practica la posa son: tomate, maíz dulce, alcaucil, melón, sandia, etc. Se distingue las siguientes modalidades:
Desbrote: se eliminan los brotes que emergen de las yemas axilares.
Desmoche o capado: se eliminan los vástagos terminales(apicales) y puede ser:
· sobre el eje primario para provocar ramificaciones laterales.
· sobre el eje primario, secundario, terciario, etc; por encima de un racimo a los fines de racionalizar la carga por la planta.

Tutorados: Su construcción es la siguiente:
Distancia entre surcos 1,20 a 1,80m(según el implemento de trabajo).
Cuando la planta posee aproximadamente unos 30cm se colocan postes(2,20m de altura) en los extremos del surco a una distancia de 10 a 15m.
Se colocan tres alambres a distintas alturas del suelo: el primero a 40cm, el segundo a 1m, y el tercero a 1,60m.
Los alambres se estiran por medio de torniquetes colocados en uno de los extremos, y se atan a cada varilla con alambre blando.
Se colocan caños entre varillon y varillon a una distancia de 2m con el objeto de mantener la distancia de los alambres y aumentar el sostén.
En barracas o caballete: muy utilizado en la zona de Cruz de Eje, Cuyo y Buenos Aires y zonas donde el viento es un limitante para construir la contra espaldera. Se emplea para poroto, chaucha y tomate.
Distancia entre surcos: Cuando la planta tiene unos 15 a 20cm, en el extremo de cada hilera se colocan postes (2,20m), algo inclinados y varillas a lo largo del surco con una distancia de 15 a 20m.
Se tira el alambre de mediana resistencia, a una altura de 1,50-1,60m, se lo tensa por medio de un torniquete en uno de los postes extremos y se ata con el alambre blando las varillas.
Detrás de cada planta a uno 5cm se clava una caña la cual va apoyada al alambre.
Se coloca una caña larga y gruesa horizontal(paralela al alambre) sobre las cañas tutoras.
Se procede a atar la caña horizontal con el alambre y nos queda una estructura firme.
En carpas: muy utilizado en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba en poroto para chaucha. El surcado del terreno es similar al anterior, se colocan cañas o varillas a cada planta y se atan 3 o 4 cañas en la parte superior con alambre blando.
En ramado: es un método poco utilizado pero muy económico y sencillo, en el cultivo de arveja, no es adecuado para zonas ventosas ni para soportar variedades de excesivo desarrollo. Consiste en colocar en el surco restos de poda, rastrojos, etc, bien ramificadas a una distancia de 1 a 1,20m para facilitar el trepamiento de las plantas.
Laboreos culturales:
Transplante: es la operación mediante la cual se transplantan los plantines del almacigo, en el momento que hemos llegado al estado ideal, al lugar definitivo, donde se desarrolla hasta completar su ciclo.
Reducción en tamaño de las células en la región de elongación.
Reducción de la actividad fotosintética o una suspensión de la misma.
Momento del transplante: se debe hacer con el clima fresco, nublado o cuando el sol no caliente demasiado teniendo en cuenta de no exponer las raíces a la acción desecadora del aire. Se aconseja extraer los plantines en tandas.
Formas de transplante: puede ser realizada en forma manual o con maquinas semiautomáticas integrales(necesita operarios para que coloquen los plantines en elementos transportadores), con las que se pueden regar, transplantar y abonar simultáneamente. Por ejemplo: transplantadoras de batatas y de tomates para industrias.
La metodología de transplante es la siguiente:
· Aproximadamente unos 15 días antes del transplante se realizan las siguientes operaciones: - reducción de los riegos.
- permitir una máxima insolación diurna.
- proteger levemente el cultivo durante la noche.
· Regar abundantemente el almacigo de uno a dos días antes de efectuar el transplante a los fines de facilitar la operación de arranque de los plantines.
· Realizar el arranque de los plantines cuidadosamente para evitar la ruptura de raíces.
· Seleccionar plantines por tamaño y eliminar aquellos con problemas patógenos.
· Llevar los plantines del almacigo al lugar definitivo en cajones, con tierra húmeda en el fondo y bolsas arpilleras húmedas en los costados y en la cobertura con la finalidad de evitar la deshidratación de los plantines.
· En ciertas especies(cebolla, puerro, tomate) se suele cortar partes de las hojas antes del transplante. No es recomendable porque se favorece la entrada de patógenos, salvo que el follaje este muy desarrollado con respecto a la raíz.
· El operario transplantador toma el plantin por el extremo de la raíz y lo introduce en la tierra en posición normal.
· Pasados entre 7 a 10 días luego del transplante será necesario realizar la reposición de fallas, no conviene que pase mucho tiempo para que no haya diferencia entre las plantas.

Reproducción: asexual o vegetativa, es un bulbo.
Recolección:Duración del cultivo de 80 a 150 días.
Recolecta cuando los bulbos hayan crecido lo bastante y, si deseas almacenarlos, espera a que la parte superior se seque, rastrilla el suelo y deja las cebollas esparcidas al lado, por ejemplo, para que se sequen al sol.
Recolectar en verano, cuando las hojas empiecen a amarillear.

CLAVEL “Dianthus caryophyllus”
Clima: La temperatura óptima de día oscila entre los 22 y 24º C y de noche, entre los 10 y 12ºC.
Suelo: El suelo tiene que ser poroso y tener una elevada capacidad de drenaje para evitar encharcamientos y asfixias, prefiere un pH entre 6,5 y 7,5.
Riegos: requiere un riego constante.
Siembra: por semillas en primavera, pero también por esqueje o por división de las macollas.
- Las semillas tardarán en germinar de 2 a 3 semanas en ambiente cálido.
- Los esquejes son conservados en frío (0,5-1ºC).
- La duración del almacenaje es de 15 días para esquejes enraizados y 2 meses para los no enraizados.
- Se toman esquejes procedentes de plantas madre de 10 cm de longitud y se colocan en invernaderos de multiplicación con instalación de fog-system y sobre un sustrato compuesto por: 25% de turba y 75% de perlita; con una temperatura alrededor de 20ºC.
- En estas condiciones el enraizado tiene lugar a las tres semanas.

Abonado: En el clavel un exceso de nitrógeno se traduce en una mayor sensibilidad a las enfermedades y el incremento de las brotaciones axilares. El fósforo es esencial sobre todo en las primeras fases de desarrollo, ya que potencia el crecimiento de las raíces.
El potasio mejora el aspecto del clavel y aumenta el vigor de las plantas, su carencia ocasiona la formación de tallos débiles de escasa consistencia y flores pequeñas.

Plagas:
- Ácaros (Tetranichus urticae).
- Tortrix europeo (Cacoecimorpha pronubana) y tortrix surafricana (Epichoristodes acerbella).
- Trips (Frankliniella occidentalis).
- Pulgones (Myzus persicae).
- Minadores (Psedonapomyza dianthicola).
- Nematodos (Meloidogyne spp.).
Enfermedades:
- Roya (Uromyces caryophillinus).
- Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi).
- Mancha foliar (Pseudomonas andropogonis (Smith) Stapp).
- Otros hongos: Rhizoctonia solani, Alternaria dianthi, Alternaria dianthicola, Botrytis cinerea, etc.
- Virus de las manchas anilladas del clavel o Carnation Ringspot Dianthovirus (CRSV).
- Virus del jaspeado del clavel o Carnation Etched Ring Virus (CERV).
- Virus del jaspeado del clavel o Carnation Mottle Carmovirus (CarMV).
- Virus del mosaico de las nerviaciones del clavel o Carnation Vein Mottle Potyirus (CVMV).
Asociación de cultivos: geranios, rosas, gerveras.

Podas: Normalmente se efectúan dos pinzamientos:
-Primer pinzamiento: se realiza por encima del cuarto, quinto o sexto nudo (dependiendo del cultivar), es decir, de 15 a 20 días después de la plantación.
-Segundo pinzamiento: se efectúa de 30 a 50 días después, sobre las ramificaciones obtenidas del primer pinzamiento, y por encima del tercer nudo.
Tutorados: con una caña enterrada en la tierra se ata a ella con hilo los tallos de los claveles.

Laboreos culturales:
Desyemados
Permiten conservar solo la flor terminal, en el caso de las uniflores laterales. Se elimina el primer botón cuando mide 3-4 mm de diámetro, y se deja que la floración se efectúe normalmente.
Malas hierbas
Contra dicotiledóneas anuales se emplea Lenacilo 80%, presentado como polvo mojable a una dosis de 0.60-0.80 l/ha.
Para combatir dicotiledóneas y gramíneas se efectúan aplicaciones de Oxadiazon 2%, presentado como gránulo, a una dosis de 8-16 l/ha.

Reproducción: por esquejes en la primavera, es una reproducción asexual o vegetativa.
Recolección: El clavel comercial debe de producir entre 10 y 20 tallos al año. Hasta la floración se desarrollan entre 15 y 18 nudos (con dos hojas opuestas por nudo) y de cada nudo saldrá un brote.

TULIPÁN “Tulipa gesneriana”
Clima: Soportan bien el frío, de hecho necesitan pasar un periodo de bajas temperaturas invernales para conseguir floraciones de calidad. En climas con inviernos cálidos, muchas variedades de tulipanes pueden tener problemas.
Suelo: Prosperan los tulipanes tanto en suelos ácidos como alcalinos, siendo ideal un pH entre 6,5 y 7,5. Es fundamental que los tulipanes disfruten de un buen drenaje y que no se formen charcos durante varios días porque se pudrirían los bulbos.
Riegos: no debe dejarse secar el terreno. El riego debe ser más abundante antes de la floración. Los bulbos plantados en otoño deben permanecer húmedos durante el invierno.
Siembra: la plantación de tulipanes se hace desde mediados de otoño hasta finales de año según los climas.
Abonado: realizar un abonado orgánico (estiércol, mantillo, turba, etc.) a razón de 1 carretilla por cada 10 m2 y entiérralo cavando a unos 30 cm. de profundidad. Si además del abonado orgánico haces una aportación de fertilizantes de lenta liberación antes de plantar, mejor.

Plagas:- Nemátodos - Mosca del narciso - Caracoles y babosas - Milpies
Enfermedades: - Fuego del tulipán - Fusariosis (Fusarium oxysporum f. sp. dianthi). - Mal del esclerocio. - Roya. - Virosis. - Enfermedad de Augusta.
Asociación de cultivos: alhelíes, Myosotis, margaritas en general, Gypsophila y plantas anuales.

Podas:
• No cortes los tallos de los tulipanes cuando se marchite la flor; el bulbo se resentiría y tal vez no florezca al año siguiente.
• Extrae los bulbos con los bulbillos adheridos a su alrededor a principios de verano una vez que las hojas y el tallo presenten un aspecto amarillento.
• Límpialos y seca (una semana a 20-25 ºC) para eliminar el agua del suelo que suelen llevar. Una vez secos, se separa las masas de pequeños bulbos, clasifica y guarda en lugar fresco, ventilado, seco y oscuro, pero no en bolsas de plástico ni en recipientes cerrados porque criarían moho.
• En otoño planta los bulbillos de tulipanes en una zona no muy visitada del jardín para que engorden y los bulbos mayores en el lugar elegido para que florezca ya la primavera siguiente.

Tutorados: a través de mallas o alambres colocados vertical u horizontalmente.
Laboreos culturales: Es posible llevar a cabo la floración de los tulipanes en los meses invernales empleando bulbos preparados artificialmente. A veces no es fácil encontrar a la venta estos tulipanes preparados, ya que deberán ser distribuidos por establecimientos que dispongan de estructuras adecuadas para que los bulbos se mantengan en sus condiciones originales.

Reproducción: son bulbos, es una reproducción asexual o vegetativa.
Recolección: se realiza en el estado "botón floral apenas coloreado", cuando el color de los pétalos es apenas visible.
Normalmente se suelen arrancar conjuntamente la planta, su bulbo y sus raíces, y se corta el pedúnculo floral lo más cerca posible de la base del bulbo, para tener una buena longitud de flor.

PROTEA “Protea Cynaroides”
Clima: cálido.
Suelo: Es importante que el suelo tenga un buen drenaje, pues no soportan bien los suelos compactados. La mayoría de las variedades requieren pH ácidos entre 5,5 y 6. Tampoco soporta los excesos de fósforo y nitrógeno y prefieren suelos pobres.
Riegos: Una vez que están totalmente asentados, son plantas resistentes. Dependiendo de la especie, edad de la planta, tipo de suelo, clima, etc. Riegos semanales con goteros localizados parece la mejor opción.
Siembra: la floración es en otoño/invierno. Si vas a cultivar las proteas desde semilla te va a llevar desde 2 a 4 años obtener las primeras flores.
Abonado: se utiliza un fertilizante y hormona de enraizamiento. Se utiliza compost en la tierra.

Plagas y enfermedades: - Virus - Bacterias - Pulgón - Nemátodos
Asociación de cultivos: ninguna.

Podas: Se deben cortar las flores todos los años y mantener cuidada su forma. No se deben podar los tallos que no han florecido un año, ya que lo hará el siguiente. En la poda se deberá conservar siempre al menos 15 cm. De tallo con hojas verdes y sanas. Tras la poda, cada tallo producirá dos o tres nuevos que florecerán el siguiente año. A medida que maduran las plantas y aumenta el número de tallos, también se reduce la longitud de los mismos. Para conseguir que sean largos debemos eliminar algunos tallos del centro de la planta. El corte de la flor se hace normalmente con la flora abierta y el tallo desde 25 cm.Tutorados: a través de mallas o alambres colocados vertical u horizontalmente.

Tutorados: no se hace.
Laboreos culturales: Raleo: se realiza para eliminar plantas con el objetivo de dar al cultivo una densidad apropiada, evitando de ese modo la competencia. Según la superficie y la especie puede hacerse a mano o con escardillos, zapines y en lotes mas extensos se utilizan rastras de dientes.

Reproducción: son semillas, es decir, es una reproducción sexual pero, también puede plantarse por esquejes, siendo así una reproducción asexual.
Recolección: Cuando las plantas tengan una altura de 15 cm. Se llevan al terreno de asiento. Se preparan hoyos de aproximadamente 50 cm., a los que se les puede incorporar compost para soltarlo. El marco de plantación no debe ser inferior a 1,5 x 2 m.

ANTURIOS
“Anthurium scherzerianum”
Clima: es de clima cálido. Necesita de luz indirecta o en interiores bien iluminados.
Suelo: requierede humedad constante, necesitan de un suelo suelto y drenado.
Riegos: Una vez que están totalmente asentados, son plantas resistentes. Dependiendo de la especie, edad de la planta, tipo de suelo, clima, etc. Rie.gos semanales con goteros localizados parece la mejor opción.
Siembra: la floración es en otoño/invierno. Si vas a cultivar las proteas desde semilla te va a llevar desde 2 a 4 años obtener las primeras flores.
Abonado: se utiliza un fertilizante y hormona de enraizamiento. Se utiliza compost en la tierra. Abona 1 vez cada 15 días con un fertilizante líquido durante primavera y verano (mejor que sea uno indicado para plantas de flor).

Plagas y enfermedades: - Araña roja - Pulgón - Cochinilla algodonosa - Mosca blanca - Antracnosis y moteados (hongos) - Bacterias
Asociación de cultivos: ninguna.

Podas: Se deben cortar las flores todos los años y mantener cuidada su forma. No se deben podar los tallos que no han florecido un año, ya que lo hará el siguiente. En la poda se deberá conservar siempre al menos 15 cm. De tallo con hojas verdes y sanas. Tras la poda, cada tallo producirá dos o tres nuevos que florecerán el siguiente año. A medida que maduran las plantas y aumenta el número de tallos, también se reduce la longitud de los mismos. Para conseguir que sean largos debemos eliminar algunos tallos del centro de la planta. El corte de la flor se hace normalmente con la flora abierta y el tallo desde 25 cm.Tutorados: a través de mallas o alambres colocados vertical u horizontalmente.

Tutorados: no se hace.
Laboreos culturales: Raleo: se realiza para eliminar plantas con el objetivo de dar al cultivo una densidad apropiada, evitando de ese modo la competencia. Según la superficie y la especie puede hacerse a mano o con escardillos, zapines y en lotes mas extensos se utilizan rastras de dientes.

Reproducción: son semillas, es decir, es una reproducción sexual pero, también puede plantarse por esquejes, siendo así una reproducción asexual.
Recolección: Cuando las plantas tengan una altura de 15 cm. Se llevan al terreno de asiento. Se preparan hoyos de aproximadamente 50 cm., a los que se les puede incorporar compost para soltarlo. El marco de plantación no debe ser inferior a 1,5 x 2 m.

CRISANTEMOS
“Chrysanthemum x morifolium”
Clima: colocar en un lugar fresco y ventilado.
Suelo: Los crisantemos requieren una tierra fértil y muy abonada para prosperar, así como un suelo bien drenado en el que el agua no se encharque.
Riegos: un riego regular.
Siembra: se planta de forma individual.
Abonado: Aporta abono cada semana en crecimiento.
Plagas y enfermedades:
- Pulgones - Cochinillas - Araña roja
- Moho gris - Oidio.
Asociación de cultivos: ninguna.
Podas: Pinzado: Corta los extremos de los tallos para mejorar la flor.
Tutorados: no se hace.
Laboreos culturales: Raleo: se realiza para eliminar plantas con el objetivo de dar al cultivo una densidad apropiada, evitando de ese modo la competencia. Según la superficie y la especie puede hacerse a mano o con escardillos, zapines y en lotes mas extensos se utilizan rastras de dientes.

Reproducción: son semillas, es decir, es una reproducción sexual pero, también puede plantarse por esquejes, siendo así una reproducción asexual.
Recolección: Los tallos deben cortarse mediante cuchillo, tijeras o herramientas especialmente diseñadas para este propósito, se cortan al menos 10 cm por encima del nivel del suelo, todas las hojas a partir del tercio inferior del tallo se eliminan, los Crisantemos se cosechan, por lo general, completa o parcialmente abiertos.
Las MICORRIZAS para cultivo son hongos benéficos que en el suelo colonizan las raíces penetran al interior de las células de estas, y se encuentran difundidas en el 96% de las especies vegetales que tenemos en el trópico, y las hayamos con menos frecuencia en suelos pobres o ácidos. El hongo aprovecha los desechos fotosintéticos de la planta que le sirve como hospedero y toma de allí las diferentes fuentes de carbohidratos; habiéndose desarrollado internamente en la corteza de las raíces y extendiéndose por el suelo formando una red de filamentos especializados y altamente eficaces para captar nutrientes, minerales y conducirlos al interior de la raíz.

Se puede cultivar la micorriza el problema es que requiere un poco de infraestructura.
uno de los procesos es el siguiente:
-Se cogen unos cuantos agregados de arcilla y se ponen en un medio isotónico (en farmacias venden) las esporas de micorrizas en este medio se separan al agitarse varios minutos. si observas en una lupa o microscopio las esporas se deben visualizar ya que se trata de gigaesporas (muy grandes).
si se ven las gigaesporas (a mi me han vendido micorrizas sin haber micorrizas) hay que poner varios agregados de arcilla con esporas en un medio selectivo de hongos que impida el crecimiento bacteriano y mantenerlo unos días a 28ºC. estos medios se pueden comprar a distribuidores para laboratorios. el más barato es el extracto de malta. Al cabo de unos días el caldo se volverá turbio ya que las esporas han germinado y se estan multiplicado. Este caldo turbio se añade a una harina de arroz por ejemplo o de trigo mezclada con algún sustrato que evite el apelmazamiento (vermiculita por ejemplo) previamente esterilizado (20 minutos en la olla expres). Los micelios deben de crecer si todo va bien.

Es muy importante la higiene en todos los pasos y hacerlo los trasbases cerca de una llama que cree corrientes de aire ascendentes para que no entren microorganismos no deseados. todos los utensilios y medios deben de esterilizarse previamente (en una bolsa y a la olla expres).

-Existe un método para obtener la cepa de micorriza directamente de la planta. este consiste cortar un trozo de raíz un ponerlo en agua con hipoclorito sodico(lejia) al 3% durante 10 minutos. esto esterilizará el exterior de la planta.
se sigue con 3 lavados, cada uno de diez minutos en agua esteril.
La raíz se siembra en un medio de cultivo LB o YPD o específico para hongos.
A la semana del interior del trozo de raíz saldrá un micelio que en teoría es el hongo micorriza. se coge un poco de micelio y se siembra en medio selectivo como el estracto de malta y se siguen los pasos del otro método para la obtención de esporas. este método requiere más cuidado e higiene que el anterior.