LECHUGA “Lactuca sativa”
Clima: La lechuga es un cultivo de clima fresco. Debe ser plantada a inicios de primavera o finales de verano.
En altas temperaturas, se impide el crecimiento, las hojas pueden ser amargas y se forma el tallo donde se producen flores, el cual se alarga rápidamente. Fenómeno indeseable llamado "espigado".
Suelo: Blando, permeable y con abundante materia orgánica. Ph neutro.
Riegos: La lechugas requieren de dos riegos semanales como mínimo.
Siembra: Se suelen hacer semilleros y luego trasplantar los plantones al huerto.
Distancia de plantación en hileras de 30 cm de distancia y 20-30 cm entre plantas.
Algunas variedades de lechuga (especialmente los tipos de semilla blanca) tienen semilla que requiere luz para su germinación.
Estos tipos de semilla no se deben cubrir con tierra, pero se deben presionar simplemente para que tengan buen contacto con la tierra finamente preparada.
Las semillas no germinan por falta de humedad o porque son semillas viejas.
Abonado: La lechuga es una planta exigente en abonado potásico, debiendo cuidar los aportes de este elemento, especialmente en épocas de bajas temperaturas; y al consumir más potasio va a absorber más magnesio, por lo que habrá que tenerlo en cuenta a la hora de equilibrar esta posible carencia.
Sin embargo, hay que evitar los excesos de abonado, especialmente el nitrogenado, con objeto de prevenir posibles fitotoxicidades por exceso de sales y conseguir una buena calidad de hoja y una adecuada formación de los cogollos. También se trata de un cultivo bastante exigente en molibdeno durante las primeras fases de desarrollo, por lo que resulta conveniente la aplicación de este elemento vía foliar, tanto de forma preventiva como para la corrección de posibles carencias.
Plagas: - Pulgones - Orugas verdes - Rosquilla negra - Minadores (Lyriomiza) - Mosca blanca
Enfermedades: - Antracnosis - Mildiu - Podredumbre gris - Sclerotinia - Mosaico de la lechuga (virosis).
Asociación de cultivos: col, acelga, cebolla y puerro.
Podas: La poda se realiza a mano y se hace el corte con las uñas de los dedos índices y pulgar, también se pueden utilizar pequeñas tijeras y cuchillos. Las especies mas hortícola a las que se le practica la posa son: tomate, maíz dulce, alcaucil, melón, sandia, etc. Se distingue las siguientes modalidades:
Desbrote: se eliminan los brotes que emergen de las yemas axilares.
Desmoche o capado: se eliminan los vástagos terminales(apicales) y puede ser:
· sobre el eje primario para provocar ramificaciones laterales.
· sobre el eje primario, secundario, terciario, etc; por encima de un racimo a los fines de racionalizar la carga por la planta.
Tutorados: el tutorado puede ser: En contra respaldera o espaldera: muy utilizado en Tucumán, Salta, Jujuy y en el litoral para mate y pepino. Su construcción es la siguiente:
Distancia entre surcos 1,20 a 1,80m(según el implemento de trabajo).
Cuando la planta posee aproximadamente unos 30cm se colocan postes(2,20m de altura) en los extremos del surco a una distancia de 10 a 15m. Se colocan tres alambres a distintas alturas del suelo: el primero a 40cm, el segundo a 1m, y el tercero a 1,60m. Los alambres se estiran por medio de torniquetes colocados en uno de los extremos, y se atan a cada varilla con alambre blando. Se colocan caños entre varillon y varillon a una distancia de 2m con el objeto de mantener la distancia de los alambres y aumentar el sostén.
En barracas o caballete: muy utilizado en la zona de Cruz de Eje, Cuyo y Buenos Aires y zonas donde el viento es un limitante para construir la contra espaldera. Se emplea para poroto, chaucha y tomate.
Distancia entre surcos: Cuando la planta tiene unos 15 a 20cm, en el extremo de cada hilera se colocan postes (2,20m), algo inclinados y varillas a lo largo del surco con una distancia de 15 a 20m. Se tira el alambre de mediana resistencia, a una altura de 1,50-1,60m, se lo tensa por medio de un torniquete en uno de los postes extremos y se ata con el alambre blando las varillas.
Detrás de cada planta a uno 5cm se clava una caña la cual va apoyada al alambre.
Se coloca una caña larga y gruesa horizontal(paralela al alambre) sobre las cañas tutoras.
Se procede a atar la caña horizontal con el alambre y nos queda una estructura firme.
En carpas: muy utilizado en el cinturón verde de la ciudad de Córdoba en poroto para chaucha. El surcado del terreno es similar al anterior, se colocan cañas o varillas a cada planta y se atan 3 o 4 cañas en la parte superior con alambre blando.
En ramado: es un método poco utilizado pero muy económico y sencillo, en el cultivo de arveja, no es adecuado para zonas ventosas ni para soportar variedades de excesivo desarrollo. Consiste en colocar en el surco restos de poda, rastrojos, etc, bien ramificadas a una distancia de 1 a 1,20m para facilitar el trepamiento de las plantas.
Laboreos culturales: Transplante: es la operación mediante la cual se transplantan los plantines del almacigo, en el momento que hemos llegado al estado ideal, al lugar definitivo, donde se desarrolla hasta completar su ciclo.
Reducción en tamaño de las células en la región de elongación.
Reducción de la actividad fotosintética o una suspensión de la misma.
Momento del transplante: se debe hacer con el clima fresco, nublado o cuando el sol no caliente demasiado teniendo en cuenta de no exponer las raíces a la acción desecadora del aire. Se aconseja extraer los plantines en tandas.
Formas de transplante: puede ser realizada en forma manual o con maquinas semiautomáticas integrales(necesita operarios para que coloquen los plantines en elementos transportadores), con las que se pueden regar, transplantar y abonar simultáneamente. Por ejemplo: transplantadoras de batatas y de tomates para industrias.
La metodología de transplante es la siguiente:
· Aproximadamente unos 15 días antes del transplante se realizan las siguientes operaciones: - reducción de los riegos.
- permitir una máxima insolación diurna.
- proteger levemente el cultivo durante la noche.
· Regar abundantemente el almacigo de uno a dos días antes de efectuar el transplante a los fines de facilitar la operación de arranque de los plantines.
· Realizar el arranque de los plantines cuidadosamente para evitar la ruptura de raíces.
· Seleccionar plantines por tamaño y eliminar aquellos con problemas patógenos.
· Llevar los plantines del almacigo al lugar definitivo en cajones, con tierra húmeda en el fondo y bolsas arpilleras húmedas en los costados y en la cobertura con la finalidad de evitar la deshidratación de los plantines.
· En ciertas especies(cebolla, puerro, tomate) se suele cortar partes de las hojas antes del transplante. No es recomendable porque se favorece la entrada de patógenos, salvo que el follaje este muy desarrollado con respecto a la raíz.
· El operario transplantador toma el plantin por el extremo de la raíz y lo introduce en la tierra en posición normal.
· Pasados entre 7 a 10 días luego del transplante será necesario realizar la reposición de fallas, no conviene que pase mucho tiempo para que no haya diferencia entre las plantas.
Reproducción: por semillas, es decir, sexual.
Recolección: Duración del cultivo de 20 a 90 días. En verano en tan solo 20 días están listas para su consumo. Muchos hortelanos no suelen arrancarlas del todo, a no ser que sean muchos en la mesa y la necesidad lo requiera.